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Come se in questo momento - tra le elezioni americane alle porte e la pandemia in corso - non ci fosse abbastanza politica da discutere e leggere, l'ex presidente Barack Obama ha deciso di tornare in libreria con un libro di memorie nuovo di zecca.

Intitolato “A Promised Land” (Una terra promessa), di ben 768 pagine, il memoir - una sorta di seguito degli altri libri di Obama, “I sogni di mio padre” e “L'audacia della speranza” - sarà pubblicato in tutto il mondo il 17 novembre (in Italia per Garzanti), poco dopo le presidenziali del 2020 elezione. “A Promised Land” sarà il primo di due volumi, incentrato sui primi anni di vita di Obama fino alla campagna presidenziale del 2008 e con la morte nel 2011 di Osama bin Laden.

"Niente è bello come finire un libro e sono orgoglioso di questo", ha twittato giovedì Obama, aggiungendo: "In A Promised Land, cerco di fornire un resoconto onesto della mia presidenza, delle forze con cui ci confrontiamo come nazione e come possiamo sanare le nostre divisioni e far funzionare la democrazia per tutti ".

https://twitter.com/BarackObama/status/1306535933475532803

L'editore di Obama, Crown, dovrebbe stampare l'incredibile cifra di 3 milioni di copie della prima edizione americana. Resta però una domanda: riuscirà a vendere di più della sua rivale? Il memoir del 2018 di Michelle Becoming - che ha portato i lettori in un viaggio dalla sua infanzia a Chicago ai primi giorni della sua relazione con Barack, e oltre - ha venduto 10 milioni di copie solo entro marzo 2019. Ma siamo certi che se c'è una coppia che può mettere un po' di  competizione nelle dinamiche di relazione senza lasciare che si trasformi in rancore, sono proprio loro: gli Obama.

Becoming: la storia di Michelle Obama su Netflix

Dai sobborghi di Chicago alla Casa Bianca: dopo il memoir di successo, è approdato sulla piattaforma di streaming il documentario che accompagna l'ex First Lady nel tour di promozione del libro

Questo articolo è stato pubblicato su Vogue.com

Per Bethany Williams, la pandemia ha dimostrato perché avere un impatto sociale come designer è così importante. La stilista inglese, 30 anni, lavora in collaborazione con enti sociali da quando ha lanciato il suo brand omonimo nel 2017 e sta ancora una volta sostenendo  The Magpie Project, un’organizzazione di beneficenza di Londra che aiuta le madri con figli piccoli che vivono in alloggi temporanei, tra cui coloro che non hanno accesso ai fondi pubblici. “Il Covid ha davvero messo in evidenza le falle nel sistema,” dice Williams a Vogue su Zoom, aggiungendo che il 20 per cento dei profitti della collezione andranno all’organizzazione.

Ad aprile, a causa di una carenza di dispositivi di protezione individuale (DPI) negli ospedali, Williams ha lanciato l’Emergency Designer Network  insieme alle colleghe stiliste di Londra Phoebe English e Holly Fulton, producendo 50mila camici chirurgici e 10mila divise di protezione per gli operatori sanitari. “Tutte noi ricevevamo richieste da diversi ospedali e da amici che operano nella Sanità,” spiega Williams. “Abbiamo lavorato con una quarantina di enti pubblici autonomi di assistenza sanitaria e con 150 aziende produttrici”.

Tutto questo è stato realizzato mentre la vincitrice del premio Queen Elizabeth II lavorava nel suo appartamento nell’est di Londra. “Abbiamo dovuto fare tutto nel mio appartamento, la nuova collezione, i progetti, la produzione, quindi è stato impegnativo,” dice la designer. “Siamo stati presissimi durante tutto il lockdown.”

Abbiamo raggiunto Williams per parlare della sua collezione primavera estate 2021, delle nuove pratiche sostenibili che ha introdotto questa stagione, e dell’importanza della collaborazione all’interno dell’industria della moda.

“All our childen vuol dire che abbiamo tutti una responsabilità per la prossima generazione. Significa guardare al mondo che lasceremo ai nostri figli; pensare a questo dal punto di vista della sostenibilità, ma anche dal punto di vista umano.

“Stiamo di nuovo collaborando con The Magpie Project; il lavoro che la fondatrice Jane Williams sta facendo è molto importante. Ci sono più di 100mila bambini nel Regno Unito i cui genitori potrebbero lavorare, che hanno il diritto di residenza qui ma non hanno accesso ai fondi pubblici”.

“Per la scorsa collezione ci siamo ispirati agli archivi del V&A Museum of Childhood, ma durante tutto il lockdown non abbiamo potuto accedere alle risorse come avremmo normalmente fatto, quindi ci siamo rivolti alla nostra rete per le ricerche e per trovare ispirazione. Chiedevamo alla gente di mandarci i messaggi che avrebbero voluto mandare alla futura generazione o di dirci i loro vestiti preferiti che avevano da bambini.

“Durante il lockdown, Melissa Kitty Jarram, l’artista con cui lavoriamo, ha creato dei workshop di illustrazioni digitali con le madri e i bambini sostenuti da Magpie. Hanno permeato le illustrazioni di Melissa per la collezione, insieme alle immagini che abbiamo ricevuto. Abbiamo fatto anche abbigliamento per bambini in questa collezione, e presentato borse fatte con gli scarti dei libri per bambini e panierini vintage”.

“Volevamo fare una mostra alla Somerset House, portando anche la comunità di Magpie, ma non mi sentivo a mio agio a causa delle attuali restrizioni del governo introdotte in conseguenza all’aumento di casi Covid-19 nel Regno Unito. Abbiamo realizzato un film con la fotografa Ruth Ossai e l’artista “spoken word” Eno Mfon, che abbiamo ripreso sul posto alla Magpie. Il casting gira tutto intorno al tema dei legami famigliari e alle future generazioni.”

“Quanto al sociale, lavoriamo ancora con la comunità di San Patrignano [un centro di riabilitazione in Italia] e con Making For Change [un programma del London College of Fashion che sostiene le detenute] per produrre i nostri capi.

“Quanto ai materiali, è tutto biologico o riciclato. Abbiamo fatto il riciclo creativo di maglieria, abbiamo riciclato il denim e usato vecchi pizzi, lenzuola e coperte per i vestiti. Abbiamo anche lavorato per la prima volta con una seta biologica cruelty-free, che non danneggia i bachi da seta. Siamo riusciti a utilizzare giacenze di lana provenienti da stabilimenti italiani e abbiamo usato scarti di Adidas [sistema di resi] con Stuffstr.”

“Io ovviamente sono molto più piccola [di Adidas], quindi ho un impatto molto minore. Trovo che se lavori con una grande multinazionale, riesci ad avere un maggiore impatto; hai un raggio d’azione maggiore e più risorse. Credo sia davvero importante.”

“La nostra produzione ha subito un ritardo. Non abbiamo avuto cancellazioni, ma il Covid ha colpito prima i mercati asiatici, quindi a gennaio nessuno dei nostri grossisti in Giappone ha fatto ordini. È stato meglio così [da un certo punto di vista] perché non abbiamo fatto nulla che poi ci è rimasto lì.

“Sarà bello tornare in uno studio; ho trovato alquanto difficile separare il lavoro dal quotidiano quando vivi nello spazio in cui lavori. Ovviamente, poiché lavoriamo con materiali riciclati, ho dovuto tenere fisicamente in casa anche quelli.”

“La gente sta aiutando, è stato un momento in cui le persone si sono ritrovate. Tanti giovani stilisti stanno pensando alla loro impronta sulle persone e sul pianeta. Ma abbiamo visto grandi retailer che non pagavano le fatture – questo ha mostrato una mancanza di responsabilità. Spero solo che [le aziende] cominciano a introdurre nuovi sistemi e antepongano le persone e il pianeta al profitto”. 

“La collaborazione è davvero importante: ti fa avere punti di vista diversi e [lavorare con] persone con differenti background o in situazioni diverse. Abbiamo tante di quelle persone straordinarie intorno a noi – la nostra rete è davvero forte e di supporto.

“È importante condividere le informazioni – con i miei amici designer condividiamo molto sui fornitori, per esempio. Abbiamo tutti bisogno di informazioni per progredire come industria.”

Ci siamo. In questo weekend che preannuncia l'arrivo dell'autunno è tempo di Emmy Awards. Nella notte tra domenica e lunedì scopriremo chi saranno i grandi trionfatori dell'entertainment televisivo dell'anno.

Ma cosa c'è da sapere sugli Emmy? E come vedere la diretta?

Gli Emmy 2020 si terranno tra le 2 e le 5 del mattino italiane nella notte a cavallo tra domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Cerimonia anomala. Molto anomala per questi Emmy Awards 2020. Niente red carpet. Nessuna cerimonia. E premiazioni a distanza. L'evento sarà condotto da Jimmy Kimmel, anfitrione di una serata molto particolare che vedrà i premi "consegnati" a distanza con i protagonisti dell'evento collegati in streaming. Un'edizione in cui a trionfare saranno soprattutto i premi e in cui il glamour, purtroppo ma necessariamente, dovrà cedere il passo alla sicurezza.

Ecco qui di seguito le nomination per le categorie principali degli Emmy 2020. Mentre tutte le nomination le trovate nell'articolo a questo link.

Emmy 2020: tutte le nomination

Sono state svelate le nomination agli Emmy 2020. Ed è record di attrici e attori black

OUTSTANDING DRAMA SERIES

Better Caul Saul

The Crown

The Handmaid’s Tale

Killing Eve

The Mandalorian

Ozark

Stranger Things

Succession

OUTSTANDING LIMITED SERIES

Little Fires Everywhere

Mrs. America

Unbelievable

Unorthodox

Watchmen

OUTSTANDING COMEDY SERIES

Curb Your Enthusiasm

Dead to Me

The Good Place

Insecure

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Schitt’s Creek

What We Do in the Shadows

La cerimonia degli Emmy 2020, nella sua particolarità, sarà trasmessa in televisione anche in Italia da Rai 4. A partire dalle 01.45 di notte del 21 settembre si potranno seguire gli annunci dei vincitori. Per chi volesse seguire la cerimonia in streaming sui propri device mobilim, sarà possibile collegarsi al canale Rai4 tramite l'applicazione RaiPlay. 

Anche Tomo Koizumi è tra i nomi scovati dall'head di Vogue Talents Sara Sozzani Maino e, dopo il successo per la sfilata di debutto alla New York Fashion Week (nel Febbraio 2019), questo Settembre ha convinto tutti presentando la prima collezione Bridal.

Questa volta nessuno store americano (l'anno scorso aveva stupito tutti scegliendo come location il monomarca di Marc Jacobs) ma un set d'eccezione: i look con abiti da sposa sono stati scattati nel suo Giappone. La favola è così stata ambientata nell'estremo Oriente, ma nell'arco temporale della NYFW Primavera Estate 2021.

La collezione Bridal, composta da otto capi, è stata lanciata in collaborazione con l'atelier giapponese Treat: la modernità delle silhouette è accentuata dal tipico tocco di Tomo Koizumi. La sposa disegnata è femminile e giocosa, chiusa in un bozzolo di tessuto bianco lavorato a micro ruches, con qualche pennellata di colore.

Le sue sentenze hanno fatto storia nel diritto femminile. Ruth Bader Ginsburg era Giudice della Corte Suprema  - la seconda donna a ricoprire questa carica nella storia - dal 1993, quando fu nominata dal presidente Clinton. Dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas, è morta, a casa sua, a Washington DC, il 18 settembre. 

Si è battuta per l'aborto e per i matrimoni gay, è stata una feroce sostenitrice dell'uguaglianza di genere in tutte le sue forme e per tutti i 27 anni della sua carriera professionale, diventando così un'icona femminista. Non solo, è riuscita addirittura a ergersi come vera e propria icona pop, quando i Millenial americani hanno cominciato a esaltarne le virtù con l'hashtag #NotoriousRBG per i suoi “I dissent” verso una politica troppo conservatrice. 

Alla corte di Ruth-RBG. Il documentario su Ruth Bader Ginsburg

È diventata un'icona pop, anche per i millenial. È stata Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti. E ora un film ne racconta vita e carriera

"La nostra nazione ha perso un giurista di statura storica", ha scritto il presidente della Corte Suprema John G. Roberts Jr in una dichiarazione rilasciata subito dopo la diffusione della notizia. "Oggi piangiamo, ma siamo fiduciosi che le generazioni future ricorderanno Ruth Bader Ginsburg come la conoscevamo noi, una sostenitrice instancabile e risoluta della giustizia".

La sua morte, a meno di due mesi dalle elezioni americane, apre un vuoto istituzionale molto complesso da riempire. Ruth Bader Ginsburg era il giudice più liberal di una Corte Suprema già formata da 5 giudici repubblicani su nove. Ora Donald Trump farà di tutto per eleggere un ennesimo conservatore prima del 3 novembre, ben cosciente del peso elettorale di una scelta che potrebbe spostare definitivamente a destra la Corte Suprema e influenzare le scelte legislative e sociali degli Stati Uniti per le prossime generazioni.

“In genere, è tutto un ‘Vai, vai, veloce! La sfilata e poi basta”, racconta Simone Rocha via Zoom, cinque giorni prima del debutto della sua collezione primavera estate 2021. “Di solito, presentiamo le collezioni a Lancaster House, in una chiesa o all’Alexandra Palace… Per questa, invece, abbiamo scelto uno spazio completamente diverso, un luogo che è di una bellezza austera.”

Rocha esce con serenità da questo 2020, completamente assurdo, con abiti splendidi da presentare – sicuramente dal vivo – e con un film realizzato con il suo compagno cineoperatore Eoin McLaughlin (e James Coyle alla regia) prossimamente in uscita. Ed eccola qui: nella galleria Hause & Wirth di Savile Row, a Londra, con un’installazione che riflette ciò che ha passato come designer, madre e imprenditrice autonoma negli ultimi sei mesi. “Ci saranno poche modelle nella galleria e le persone entreranno per appuntamento. Sarà un po’ come andare al supermercato,” ride. “Le persone possono entrare e farsi un giro. È mia intenzione sottolineare il ritmo necessario per apprezzare il mondo che ci circonda.”

Chiunque abbia mai seguito Rocha sa che è una a cui piace mostrare le sue collezioni in contesti storici – più sfarzosi sono meglio è – ma lo scompiglio causato dalla pandemia l’ha resa estremamente consapevole nel considerare come collocare il suo lavoro nel panorama storico attuale. “Ci occupiamo di commercio e c’è una certa praticità in questo, ma c’è anche tanto pathos nel realizzare vestiti. Ci sono sempre così tante storie da raccontare e quello che sta accadendo è parte della storia. Per questo il mio approccio ha preso una specie di nuovo corso.”

La sua reazione convoglia il piacere e la resilienza; una combinazione di volumi esuberanti e ricami delicati, broccati stravaganti e rifiniture in perle – il tutto controbilanciato dalla purezza di una tela color crema. “Volevo che gli abiti rappresentassero l’evasione che tutti bramiamo, ma allo stesso tempo volevo che la struttura desse un senso di protezione.”

Nonostante l’orrore improvviso portato dalla pandemia e la preoccupazione dell’impatto che avrebbe avuto sul suo team e i suoi tre negozi, la sola cosa immutata per Rocha è stata il modo in cui ha intercettato il suo inconscio per dare inizio alla collezione. “Troppe cose sono fuori dal nostro controllo, ma almeno ho il controllo di me stessa, sono indipendente, e ciò mi dà la libertà di decidere creativamente cosa fare e come farlo in nuovi modi. Ho la mia famiglia, ma anche il mio team è la mia famiglia, e ho una responsabilità verso di loro. All’inizio, la situazione ci ha letteralmente scioccati. Ma in realtà, e anche piuttosto velocemente, ho scoperto che era un’opportunità per ripensare tutto, per riflettere su come volevo farlo e cosa fosse davvero importante per me.”

Ebbene, in cima alla pagina del suo bloc-notes intitolato Primavera Estate 2021, c’era scritto:

“Sobrio ed esplosivo,

Pratico e profetico.

Personale, provocante, intimità evocativa, esplorare […]

Castelli in luoghi remoti ricamati a mano […]

Seni, toraci, comfort moderni […]

La ricerca del comfort e della sicurezza nelle situazioni estreme.”

“È tutto così sobrio adesso, mentre la creatività dovrebbe esplodere secondo me”, continua Rocha. “Gli abiti sono fatti di stoffa. Prendono vita su un corpo, ma cosa pensa la testa di quel corpo? Non sono mai stata una grande disegnatrice. Appuntarmi le cose è il modo di processare i miei pensieri e le mie idee. Ne ho così tante, e soffro sempre di una terribile insonnia in questo periodo, per questo mi appunto tutto, altrimenti lo dimenticherei. Anche se non è scritto nel modo corretto o non ha senso, o la punteggiatura non è giusta, inizio sempre con questi versi sugli abiti.

Realizzare la collezione – con i suoi castelli ricamati e cotone sangallo smerlato – è stato uno sforzo delicato e collaborativo durante le ore più buie. “Sia io sia il team abbiamo realizzato i ricami a mano. Le persone lavoravano dalle proprie case con le macchine per cucire, e questo ha sottolineato l’importanza e la personalità del lavoro di ognuno. Per questo ho voluto includere tutto questo nella collezione.”

“Devo ammettere che, naturalmente, è stato incredibilmente difficile con lo studio chiuso e le serrande dei miei tre negozi – Londra, New York e Hong Kong – abbassate. Mia figlia ha smesso di andare a scuola nel bel mezzo della mia produzione autunno inverno. Sarò sincera, non è stato tutto rose e fiori. Ma allo stesso tempo è stato incredibilmente interessante e illuminante. In un certo senso, penso sia stata la pausa di cui tutti avevamo bisogno per capire perché facciamo quello che facciamo: perché è importante, cosa voglio comunicare attraverso i miei abiti, quali sono i miei valori?”

Ciò che ha davvero rinfrancato lo spirito di Rocha è stato vedere il modo in cui le donne hanno cominciato a far ritorno nei suoi negozi una volta riaperti. “Abbiamo avuto una risposta incredibile, e ciò ci ha reso felicissimi,” esclama la stilista. “Hong Kong ha riaperto, quindi stiamo avendo un buon riscontro nell’Asia orientale. Il negozio di New York ha aperto con maggiori restrizioni di orario e turni per il team, ma siamo tornati anche lì.”

Sorride. “È stato incredibile vedere amici e clienti entrare in negozio e affermare che si trattava del primo negozio visitato sin dal lockdown, un’esperienza che di certo mi ha resa più umile. Mi ha dimostrato quanto sia importante la comunità che ci circonda. È stato fantastico. Vedere come le persone vogliono ancora farne parte. Per me, è sempre stata la cosa più importante: la reazione delle persone ai miei abiti.

Per chi ama la moda ma non ha il tempo di passare ore in negozio per scoprire le chicche low cost dell'autunno inverno, ecco una selezione di 10 capi del momento di Mango. Pezzi ultra fashion, ma facili per gli outfit per tutti i giorni. Perfetti per la rentrée, vi permettono di “coprire” le principali tendenze della nuova stagione A/I 202 2021 di cui a questo link trovate un riassunto completo, a cura della redazione di Vogue.it. A seconda del vostro mood e del vostro stile, potete spaziare tra capi in denim, blazer, abiti in maglia (brassière incluse), bluse iper femminili, pantaloni in pelle, cappotti.

Top e minigonna in tweed, Mango

Pencil skirt in denim, Mango

Gilet, Mango

La gonna pantalone di cuoio,  Mango

I jeans flare svasati, Mango

Abito in maglia sottile, Mango

Il cappotto con le impunture, Mango

La tuta in denim, Mango

Camicia, Mango

Vestito con stampa a fiori, Mango

Le prime fasi del processo di creazione della collezione Primavera Estate 2021 sono iniziate durante il lockdown: Molly Goddard si era sentita in obbligo di proporre un’estetica “semplificata, chic e dalle linee pulite”. Poi la designer, 31 anni di Londra, ci racconta di aver pensato “Al diavolo! Non ho per niente voglia di vedere capi bianchi e neri. Voglio colore, texture e ironia”. Ecco quindi che quei romantici e spumeggianti abiti di tulle declinati nelle tonalità più briose che abbiamo tanto amato (ma non solo noi, anche Rihanna, Edie Campbell e Adwoa Aboah) sono tornati in scena proprio in occasione della London Fashion Week. Questa volta si è trattato di uno show pre-registrato andato in onda sul sito del British Fashion Council il 19 settembre. 

È stato filmato nello studio di Goddard, ad Est di Londra: un’ex fabbrica di ombrelli che ha fatto anche da punto di appoggio per il fotografo tedesco Wolfgang Tillmans durante i viaggi in Gran Bretagna. La vincitrice del BFC/Vogue Fashion Fund ci confessa che le grandi finestre e la passerella, installata da poco, diventeranno, in futuro, elementi chiave delle sue sfilate. Dopotutto, parliamo di una stilista che trova l’ispirazione per le sue eteree creazioni non da location esotiche ma dall’ambiente che la circonda – la sua quotidianità, il Central Saint Martins, il luogo dove ha appreso i ferri del mestiere e la sua città natale. 

Tra un casting e l’altro, Goddard ha incontrato il team di Vogue per raccontare la collezione, dell’importanza di sostenere le aziende locali e di come si auguri evolva la moda nel prossimo futuro. 

Come sono stati i mesi scorsi per te e il tuo team? 

Siamo tornati in studio circa tre mesi fa. Mi mancava molto! Durante il lockdown, la galleria di fianco si è trasferita altrove e siamo subentrati noi. Siamo una squadra di 10 membri che lavorano full-time e arriviamo fino a 20 durante le fasi finali di una collezione. Ora lo studio di cui disponiamo è tre volte più grande di quello originale quindi è più semplice operare in un regime di distanziamento sociale. All’inizio sembrava un investimento un po’ folle da fare in quarantena ma, quando consideri le spese a cui va incontro un brand con le sfilate e gli showroom, ha senso ed è anche più economico in quanto ora possiamo organizzare tutto qui. Inoltre, ci stiamo preparando per lanciare una linea di abbigliamento da sposa e, sebbene ora sia soltanto un’ex galleria bianca e vuota, presto diventerà uno spazio luminoso e accogliente dedicato ai fitting. 

Cosa ti ha ispirato a usare così tanto colore nella collezione? Avevi in mente qualcuno in particolare durante il processo di design? 

Sono stata sempre attratta dal colore ma non pensavo che lo avrei usato in maniera così abbondante questa stagione, magari solo qualche tocco qua e là. Invece è diventata una collezione molto colorata declinata nei toni verde erba, rosa magenta, arancione acceso e con pois gialli. Una vera esplosione! Non sono mai stata il tipo da avere una musa ispiratrice. Penso sempre a molte donne diverse quando creo, da mia madre a mia sorella a una qualche conoscente della mia zona o una modella specifica. Questa collezione è incentrata sul mio stile personale e sul modo in cui amo indossare i capi. 

E come ami indossare i tuoi capi e quali sensazione vuoi che trasmettano?  

Voglio che un capo mi faccia sentire felice e più in sintonia con me stessa. Preferisco trovare un mio approccio all’abbigliamento, sovrapponendo pezzi e divertendomi, in modo che sia diverso da chiunque altro e in modo da non ripetere mai lo stesso outfit. Durante il lockdown, ho preso in rassegna tutti gli abiti che avevo tenuto da parte per un’occasione speciale e mi sono detta ‘Ma cosa diavolo pensavo? Avrei dovuto indossarli quando potevo e ora mi pento di non averlo fatto. Quando lavori da casa, la cosa più semplice è mettersi una tuta. Ma ho scoperto che le giornate migliori erano quelle in cui mi facevo una doccia, mi lavavo i capelli, mettevo un po’ di trucco e un bell’abito. Ora torno con la memoria a quei momenti e nel mettermi un abito mi sento molto a mio agio. È una sensazione davvero importante. 

Parlaci dello styling e degli accessori di questa stagione. 

Le borse compaiono di nuovo ma questa volta sono lavorate all’uncinetto, in pelle verniciata e in nylon. Le forme sono morbide e rilassate. Molto divertenti, colorate e con superfici materiche. 

Cosa determina le decisioni in fatto di casting per le tue sfilate? 

Anche questa volta abbiamo deciso di collaborare con Rosie Vogel, fashion booking director per Vogue UK. La personalità è un elemento chiave durante i casting. È bello avere in passerella persone che amano i capi che indossano. Oltre la personalità, quello che cerchiamo sono modelle contente e con una presenza forte.

Hai incontrato difficoltà a creare una collezione nel bel mezzo di una pandemia? 

La maggior parte dei tessuti che usiamo viene dall’Europa quindi, dal momento che molti stabilimenti hanno riaperto abbastanza presto [dopo il lockdown], siamo riusciti a reperire il tutto piuttosto bene. Certo ci sono state limitazioni: contattare le persone è più difficile, i tempi di esecuzione sono più lunghi ma comprare tessuti è sempre stato un vero incubo. Abbiamo rivisitato alcuni dei materiali che abbiamo utilizzato in passato. Materiali e colori di cui non mi stanco mai, come il cotone bianco e il tulle rosa e color panna. Circa il 90% dei produttori che realizzano i nostri capi si trova a Londra o in Gran Bretagna. Ed è fantastico perché questo significa avere una vera comunità di persone attorno a te. Inoltre, siamo stati in grado di continuare a lavorare senza troppe interruzioni. È più costoso ma è qualcosa che non voglio cambiare. Amo il fatto che sia tutto realizzato in loco e ‘Made in England’. 

Pensi che continuerai a scegliere di organizzare sfilate pre-registrate? 

Amo le sfilate [tradizionali] e mi mancano molto ma è bello vedere che esiste un’alternativa. Detto questo, penso sia importante per la gente poter vedere gli abiti dal vivo in quanto l’esperienza in digitale, attraverso uno schermo, è decisamente diversa. 

In generale, come ti auguri che evolva la moda andando avanti? 

Viaggiare è un grosso problema. Con il digitale che sta prendendo sempre più piede, le distanze sembrano accorciarsi e non hai più bisogno di prendere un volo e andare in un altro paese per un giorno o un paio d’ore solo per incontrare qualcuno. Mi auguro che si metta fine ai viaggi inutili. Lavorare con le aziende e le risorse locali è molto importante, così come lo è rendersi conto da quanto lontano arrivano certe merci e dell’enorme spostamento che compiono. Sono una persona piuttosto parsimoniosa e mi è sempre piaciuto trovare alternative più economiche per raggiungere un certo obiettivo. Avere delle limitazioni può fare bene e ci aiuta a pensare in maniera più creativa. Ti rendi conto dell’impatto delle tue azioni.